Arequipa et le Canyon du Colca
Arequipa a été fondée en 1540 par ordre du 'conquistador' Francisco Pizarro, et seulement quelques années après cela, Cervantes en parlait dans un de ses livres. Avec de telles références, plus le fait que les voyageurs en parlent positivement, on s'attendait à une ville majestueuse.
En réalité, il s'agît d'une ville industrielle, qui a grandi de façon démesurée dans le 80 dernières années, et qui a été dévastée à plusieurs reprises par des tremblements de terre et des éruptions tout au long de son histoire. Ce qui fait que, même si elle garde une structure de ville coloniale, la plupart de bâtiments ne sont pas dignes d'intérêt.
La ville est connue pour l'utilisation du 'sillar' dans la construction. Il s'agît d'une pierre volcanique de couleur blanchâtre qui abonde dans les environs et qui lui donne ainsi son surnom de 'ville blanche'. Les bâtiments les plus importants, comme la cathédrale et ceux qui entourent la 'Plaza de Armas' (place principale), les églises, les couvents et quelques autres grandes maisons éparpillées dans le centre historique, sont faits à partir de cette roche.
Ce qui nous a vraiment impressionné, c'est le couvent de Santa Catalina. Avec ses 20.000 mètres carrés, c'est une authentique ville dans la ville. Seulement les 'dames' de bonne famille pouvaient aspirer à se retirer de la vie mondaine dans ce 'club privé' ecclésiastique où, abstraction faite des rituels religieux, elles gardait leur train de vie de naissance : non seulement chacune comptait avec une maison particulière dans l'enceinte du couvent, mais elle avait même des servantes.
Si vous êtes dans le coin, il faut absolument rendre visite à 'Juanita', une momie Inca qui a été sacrifiée pour calmer la furie du volcan Ampato il y a presque 500 ans et qui s'est conservée intacte (cheveux et ongles inclues) dans les neiges du volcan jusqu'à sa découverte au début du siècle XXIème siècle.
Arequipa est aussi le point de départ pour explorer les deux canyons les plus profonds au monde : celui du Colca et celui du Cotahuasi, avec 3191 et 3352 mètres de profondeur respectivement. La zone attire un tourisme naissant grâce à la beauté des paysages du canyon et des condors qui y planent. Nous décidons donc de faire d'une randonnée dans le canyon du Colca, l'étape suivante de notre périple.
Dans la zone, beaucoup de femmes s'habillent avec un ensemble traditionnel multicolore, usé par les rigueurs de la vie à la campagne. A Cabanacondé, le village d'où on est descendu dans le canyon, l'électricité existe à peine depuis dix ans, il y a un grand nombre d'ânes et avec pratiquement aucune voiture. Pourtant, tout centimètre de terrain pas trop escarpé est exploité, terrassé et arrosé par un système de canaux qui perdure depuis les temps pre-incas.
La descente au canyon et assez dure, et la remontée encore plus. Ce sont 1200 mètres de dénivelé à parcourir sur 5 km par un chemin de terre et pierres seulement praticable par les 'hommes et les bêtes. En moyenne, la descente se fait en deux heures et la remontée en quatre. Les enfants du village montent en deux heures, et le garçon qui gérait notre auberge le fait en 45 minutes et en courant. Karim et moi, on a dû battre le record de la remontée la plus lente : presque 7 heures. A la fin, la nuit est tombée avant notre arrivée à Cabanaconde. Heureusement qu'on avait avec nous nos lampes frontales, suffisamment de l'eau et des feuilles de coca à mâcher qui sont censées aider contre le mal d'altitude.
Malgré les courbatures dont nous avons souffert pendant quelques jours après notre épopée héroïque, on est contents d'y être arrivés. En plus, on a rencontré des gens fort sympathiques sur le chemin. Il n'y a rien comme la souffrance partagée pour rapprocher les gens :).
Bea
En réalité, il s'agît d'une ville industrielle, qui a grandi de façon démesurée dans le 80 dernières années, et qui a été dévastée à plusieurs reprises par des tremblements de terre et des éruptions tout au long de son histoire. Ce qui fait que, même si elle garde une structure de ville coloniale, la plupart de bâtiments ne sont pas dignes d'intérêt.
La ville est connue pour l'utilisation du 'sillar' dans la construction. Il s'agît d'une pierre volcanique de couleur blanchâtre qui abonde dans les environs et qui lui donne ainsi son surnom de 'ville blanche'. Les bâtiments les plus importants, comme la cathédrale et ceux qui entourent la 'Plaza de Armas' (place principale), les églises, les couvents et quelques autres grandes maisons éparpillées dans le centre historique, sont faits à partir de cette roche.
Ce qui nous a vraiment impressionné, c'est le couvent de Santa Catalina. Avec ses 20.000 mètres carrés, c'est une authentique ville dans la ville. Seulement les 'dames' de bonne famille pouvaient aspirer à se retirer de la vie mondaine dans ce 'club privé' ecclésiastique où, abstraction faite des rituels religieux, elles gardait leur train de vie de naissance : non seulement chacune comptait avec une maison particulière dans l'enceinte du couvent, mais elle avait même des servantes.Si vous êtes dans le coin, il faut absolument rendre visite à 'Juanita', une momie Inca qui a été sacrifiée pour calmer la furie du volcan Ampato il y a presque 500 ans et qui s'est conservée intacte (cheveux et ongles inclues) dans les neiges du volcan jusqu'à sa découverte au début du siècle XXIème siècle.
Arequipa est aussi le point de départ pour explorer les deux canyons les plus profonds au monde : celui du Colca et celui du Cotahuasi, avec 3191 et 3352 mètres de profondeur respectivement. La zone attire un tourisme naissant grâce à la beauté des paysages du canyon et des condors qui y planent. Nous décidons donc de faire d'une randonnée dans le canyon du Colca, l'étape suivante de notre périple.
Dans la zone, beaucoup de femmes s'habillent avec un ensemble traditionnel multicolore, usé par les rigueurs de la vie à la campagne. A Cabanacondé, le village d'où on est descendu dans le canyon, l'électricité existe à peine depuis dix ans, il y a un grand nombre d'ânes et avec pratiquement aucune voiture. Pourtant, tout centimètre de terrain pas trop escarpé est exploité, terrassé et arrosé par un système de canaux qui perdure depuis les temps pre-incas.
La descente au canyon et assez dure, et la remontée encore plus. Ce sont 1200 mètres de dénivelé à parcourir sur 5 km par un chemin de terre et pierres seulement praticable par les 'hommes et les bêtes. En moyenne, la descente se fait en deux heures et la remontée en quatre. Les enfants du village montent en deux heures, et le garçon qui gérait notre auberge le fait en 45 minutes et en courant. Karim et moi, on a dû battre le record de la remontée la plus lente : presque 7 heures. A la fin, la nuit est tombée avant notre arrivée à Cabanaconde. Heureusement qu'on avait avec nous nos lampes frontales, suffisamment de l'eau et des feuilles de coca à mâcher qui sont censées aider contre le mal d'altitude.
Malgré les courbatures dont nous avons souffert pendant quelques jours après notre épopée héroïque, on est contents d'y être arrivés. En plus, on a rencontré des gens fort sympathiques sur le chemin. Il n'y a rien comme la souffrance partagée pour rapprocher les gens :).
Bea
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